中国原始苍茫的奇观

在云南的西北部，金沙江、澜沧江和怒江从青藏高原一泻而下，山水相间并行了数百公里，，让每一个想征

服它的人都只能望天长叹。公路的修通，让独龙江不再遥远，但对一个旅行者来说，沿着那条并不算古老的

驿道，徒步进入独龙江，才能真正感受到高黎贡山的魅力和神秘。

　　要进入独龙江，就必须翻越高黎贡山。在我去高黎贡山之前，看过一本名为《人类的双面书架——高黎

贡山解读》的书。书中这样解读道：“巨大绵长的高黎贡山山系，发源于青藏高原东南端的伯舒拉岭。天晴

的时候，可以望到吐蕃的雪山。”作为横断山系中最重要的山脉，它的意义并不在于登高望远，而是当你站

在巍巍高黎贡山之巅，向东跨出一步你就踏上了亚欧大陆，向西跨出一步你就踏上了印度大陆。亿万年前，

两块大陆漂移相遇，碰撞接合，高黎贡山从深深的海底崛起，形成了纵贯南北，横空出世的山之骄子。高黎

贡山是地球上最壮观的墙，分割着亚洲最重要的两片地域。
高黎贡山的路被称为天路，山高林密，道路崎岖。夏季大雨瓢泼，蚂蟥、毒蛇出没；冬季大雪封山，冰积路

面。而且这是一条猛兽出没的道路，每一个山民都会向你讲述惊心动魄的与熊或豹子相遇的故事，即使在这

些道路最为“繁荣”的时代，它也是一条死亡之路。

　　1999年以前，独龙江不通公路，所有的物资运输，人员往来都被压在一条曲折艰险的人马驿道上；而在

1962年铺通驿道以前，高黎贡山让每一个想征服它的人都只能望天长叹。

　　脚下的“天方夜谭”
我选择在6月底进入独龙江。这并不是一个让人感到愉快的季节，终日的阴雨绵绵，让山路变得湿滑泥泞，路

旁草丛中的蚂蟥也昂起了身躯。第一天基本上全程都在普拉河畔行走。路随着山势忽高忽低，沿途村庄与行

人也渐渐减少。背着沉重的背包，我的速度并不快，平均在每小时2公里。据说独龙族同胞可以1天走完60多

公里，从县城回到独龙江边的巴坡(原乡政府所在地)，这样的体力对我们城里人来说简直是在看一部天方夜

谭。

　　随着时间在脚下流逝，刚出发时的那股浪漫情调已经在喘气和汗流浃背中荡然无存，只剩两腿酸胀无力

的感觉。道路上散发着一股草木腐烂和新鲜马粪的气息。铺在道路上的那些石块已经被马蹄和鞋底打磨得十

分光滑。两旁的山坡上，红色的砂岩仿佛摇摇欲坠，使得峡谷越发的逼仄。偶尔有三三两两的村民赶着骡子

经过，赶快靠山崖收腹站好，感受一次马肚子的“按摩”，千万不能站在靠河的一侧，那样有可能被挤到悬

崖下的激流中去。

　　越往里走人烟越稀少，有时一两个小时都遇不到一个人。在煎熬中混到了暮色四合，跨过十二号桥，就

告别了相伴一天的普拉河，进入了原始森林区。疲惫地抵达宿营地——原来的其期自然保护站。保护站已经

没有人了，留下一些空房子供进出独龙江的脚夫马队。粗大的原木垒起来的房屋里，雨打在屋顶上令人平添

空山的寂寞。我一个人夜宿在高黎贡山的怀抱里久久不能入眠。
清晨上路，原木铺成的道路在多年雨水的浸泡下朽烂不堪，过去有修路的工人来更换，但一切都随着公路而

改变了。道路在阴暗的森林中盘旋，藤蔓交错，野草横生。远远地就能听到溪水的轰鸣，但还需要重复无数

次的陡坡，才能看见那条悬挂的河流。在一片绿色的缝隙中，白色的水流呼啸而下，落到山崖下，弥漫着白

色的泡沫和雾气。天色黑暗了下去，海拔也越过了3000米，渐渐就没有了树，只剩下低矮的灌木和匍匐的地

衣类植物。这里仍然有积雪，雪山仿佛就矗立在面前，须仰头观望。如果说，峡谷的谷底被那些茂密的植物

遮掩得严严实实不见真面目的话，那么，在这个高度，大山显示出了它的雄奇和峻峭。而那些匍匐在地面顽

强生存着的植物也显示了自己执拗的生存愿望和能力。还好，雪线的标志东哨房终于到了。

　　东哨房的住宿条件和其期相比，也许可以用地狱与天堂之别来形容。东哨房曾是部队的一个哨卡。部队

撤走后，留下的营房就成为来往马帮和背夫的歇脚过夜之处。而今营房早已

减肥荡然无存，只有简陋的马厩还存在。

我的运气不错，有几个在六库读书放假回家，又要为家里省钱的独龙族学生也在这里歇脚，他们早已燃起篝

火，煮着香喷喷的米饭，居然还有几块腊肉，于是地狱转瞬间就变成了天堂。我把帐篷搭建在马厩里潮湿的

泥地上，东哨房正在风口上，高黎贡山的雪线近在咫尺。雨雪在风中呼啸而来，帐篷显得那么单薄，和几个

学生挤在潮湿的帐篷里度过了不再孤独的夜晚。

　　垭口下的最后艰难
去垭口的行程有独龙族学生们做伴好了许多。为了照顾我，他们轮流帮我背着大包，但仍然把我甩开了一截

。垭口是一条漫漫雪坡，我们一步一喘地接近海拔3500米的茉莉王垭口。积雪深及膝盖，身上的雨衣被风鼓

动得像一面帆，我们如同一个个风筝，随时都会被风带走。在这里，随处可见白森森的马骨。学生说，以前

每年的开山季节，都有几十匹骡马或因劳累或因失蹄，倒毙在垭口附近。站在垭口上可以远望到独龙江。与

它相见的那一刹那，很少有人不被它的美震惊——在重重山谷与起伏无边的林木之中，它被包围着，逶迤出

一条纯粹的碧蓝，散发出孤独宁静的气质，沉稳、灵动而又苍劲。

　　原以为下了垭口，路就会好走，目的地巴坡也就不远了，我便以一种极为轻松的心态甚至是幸福的心态

快步向前走。但这种感觉没有持续太长时间，就被漫长的山路和频繁出现的蚂蟥所替代，也许这才是灵魂升

华前的炼狱。第三天的路程几乎是前两天的总和，需要一刻不停地向下行走30公里。由于峡谷里有着漫长的

雨季，印度洋暖流形成的西南季风与青藏高原的冷空气每每在峡谷上空相遇，造成一年间2500毫米以上的降

水，浸透了峡谷里的每一寸土地。于是驿道常是水路，长满青苔的石头让人不时摔跤。路旁野草遮掩路面，

在雨水中疯长的草色里，掩藏着一片片令人心悸的蚂蟥，它们一旦碰到人身上，就能钻进肉里，不吸饱血不

会离开。

　　经历了又一天的磨难，独龙江终于揭开了它美丽的面纱。从山上远远望去，独龙江并不宽，但江水是碧

绿的，像一条青龙，湍急处激起朵朵雪白的浪花……两岸的山体巍峨但线

如何减肥条平缓柔和，可以看到山上茂密

的森林和平坦的草坡。从大山深处滔滔不绝滚滚而来的独龙江沿着那连绵不断的高黎贡山和担当力卡山滚滚

向前，我终于远远看到了目的地——巴坡。
　吐峪沟的断崖、残窟，消逝的高昌和交河故城，位于新疆吐鲁番盆地东南端的鄯善沙漠用昏黄的颜色写就

了一个个不朽的记忆。既拥有安葬着七圣人的古老麻扎，又是佛教传入中国的第一个沙漠驿站，如果有一个

地方真可以让人逆转时空，我毫不怀疑就是这里。
鄯善沙漠火焰山南麓是一片绿洲，天山雪化成的河水滋润了这片神奇的土地。葱绿的林带里长满了有几十年

树龄的桑树，高大、伸展，遮护了烈日下维吾尔族乡民的土屋。他们采桑子，种葡萄，年复一年地纺纱织绸

，全然感觉不到自己守望的这片家园对外人来说有多么神秘。古丝路上交河和高昌故城依然完整，还有那条

保存了佛教和伊斯兰教双重文化遗迹的吐峪沟大峡谷。

　　吐峪沟麻扎村就坐落在离这片桑林不远的沙漠幽谷里。我曾经在村中的一座土屋里住过一年，那是维吾

尔族大妈阿依古丽独居的小屋，她慷慨地接待了我这个外乡人，并且给予我充分的信任和慈爱，我每日穿沟

过谷去寻找古丝路的遗迹，黄昏归来时总能看到她依门祈盼的身影。

　　守护着七圣人的麻扎村

　　记得第一次去吐峪沟，穿过桑林小道，远远地就看见火焰山的半坡上有很多大小不一的麻扎，在维吾尔

语里，麻扎是坟，而一般的坟是不能叫麻扎的，除非是葬有受人尊敬的贤人才配叫麻扎。数了数穹隆顶的麻

扎，其中三个被一堵蜿蜒的土墙围拢在火焰山下，最大的

减肥方法那个挺立在半山腰间，圆顶上镶有绿色的彩釉。通往麻扎村的小路铺在断陷的台地

边，路上满是黄土。峡谷中满是桑树和白杨树，遮住了约有300年历史的维吾尔人杂乱的土屋，3个清真寺宣

礼塔的尖顶在阳光的照耀下熠熠生辉。
麻扎村是新疆现存最古老的维吾尔族村落，属新疆吐鲁番鄯善县吐峪沟镇，坐落在火焰山中这条南北走向、

长约20公里的吐峪沟大峡谷南口，500多户人家，清一色的维吾尔族。吐峪沟大峡谷是中国西部最具神秘色彩

的地方，是世界多种著名宗教历史文化的交汇地。西南沟谷口有以“艾苏哈卜·凯赫夫麻扎”为首的“七圣

人麻扎“，至少已有1000多年的历史了。还有那座庄严的清真大寺可是实实在在的历史遗迹。麻扎村的村民

们以能世代守护着七圣人麻扎而自豪。

　　吐峪沟的黄黏土密码

　　阿依古丽大妈的家跟其他村民的房子一样，在断陷的台地下，依黄土坡而建，门前一条从坎儿井流出的

清水，院子里两棵近百年的老桑树，树皮已经龟裂，但嫩桑子却挂满了树梢。吐峪沟的民居在现代人看来充

满了神秘的色彩，这里的建筑都是由黄黏土构成，这种黏土特有的韧性让看上去风雨飘摇的土屋能在沟谷两

岸的山坡上屹立几百年不倒，简直就是一个奇迹。那些土屋造型古朴，间隔十几米一座，跟静静的吐峪沟一

样绵延不断。每座土屋的门上都绘着自家的独特彩绘，那些优美的线条和厚重的色彩无不时刻散发出主人虔

诚的光芒。

　　到吐峪沟不久，我就去了有2000多年历史的吐峪沟石窟。这座石窟离七圣人麻扎不远，是南北朝时期高

昌王国最高统治集团全力经营的佛教重地之一。因为它与龟兹石窟群中最重要的克孜尔千佛洞布局相似，保

留了完整的中国早期石窟特征，所以也是古丝路佛教研究不可多得的力证。黄黏土的山崖上，46个洞窟的形

状十分完整，只可惜，里面的佛像佛经已经被“西方探险

怎样减肥家”们盗挖一空。进入一个还残存着壁画的洞窟里，心里顿时升腾起无比激愤。多

么相似的情景，到新疆之前我在敦煌莫高窟就曾对着那幅被生生粘走了头部的绝世彩绘痛心不已，如今在吐

峪沟尚未愈合的心伤再一次被撕裂。在许多史家和文人对大唐盛世的记述中，高昌王率领驼队远涉长安进贡

的场面历历在目。这个曾经在西域雄霸一时的文明古国千年后就剩下了这些剥落得模糊不清的壁画，还有一

座孤零零的高昌故城。
高昌故城离吐峪沟石窟有15公里的路程，在隶属吐鲁番市的三堡乡。没有地方租车，我就搭了一辆维吾尔族

老乡的摩托三轮去故城。一路颠簸，满天昏黄。日头西斜时，才望见了那座破败的城郭。虽然经过2000多年

的风吹日晒，故城轮廓犹存，城墙的气势依然雄伟。一下车，就先看到了护城河道的残迹。没有了高高吊起

的木板桥，任何人都可以随意出入这个被废弃的王者之地。令我惊讶的是这样一座回疆城邦竟有着与北京皇

城一样的形制，也是九个城门，也是分外城、内城和宫城三重城垣，看来无论是大汉天子、盛唐君主还是回

鹘外邦，坐北朝南雄霸天下的心没有什么区别。

　　故城的内城中偏北有一高台，上有高达15米的土坯方塔，俗称“可汗堡”，就是原来高昌王的王宫，往

西有一座地上地下双层建筑，可能是从前的宫殿遗址。趁着天色尚早，我坐在这黄土堆上梳理着对于高昌的

点滴记忆。高昌地处丝绸之路要冲，西汉时期称高昌壁，两汉、魏晋时期戊己校尉屯驻于此。327年前凉时设

立高昌郡，扩建了城墙，460年成为高昌国都城。贞观十四年 (640年)唐朝在高昌城设西州州治，城市又一次

扩建，形成了目前故城的规模。9世纪中叶，这里才成为高昌回鹘的国都。所以说，在高昌文化中起主导作用

的无疑是汉文化。为研究这一驳杂的文化便产生了高昌学。

　　20世纪初德国人A.von勒库克、日本人桔瑞超和吉川小一郎先后到高昌故城调查盗掘，1928年和1960年中

国考古学家黄文弼和阎文儒等先后对城址进行了调查，新疆考古工作者也对古城进行了测量。然而，无数个

致力于高昌学研究的学者对于古老的高昌文化也只是触及

减肥食谱了皮毛，这里是中原文化和东罗马文化、古波斯文化、印度文化的第一个交流荟萃

之所，文化之大成因为古回鹘语的失传而根本无法考证。据说当年玄奘西游取经，于贞观二年(628年)春曾到

高昌国讲经月余，而且就在外城西南的那座大佛寺之内。佛寺大殿正中有一座多层佛龛的中心塔柱，龛中还

可见到有残存的彩塑佛像。可惜，从残存的大殿壁画和少得可怜的古经卷中无法破译这个传奇的故事。莽莽

大漠，巍巍故城，留下的谜题还远远不止这些。距高昌故城6公里处，还有一个神秘的阿斯塔那—哈拉和卓古

墓群，虽经盗掘却还算完整，还有无数的“黄黏土中的密码”等着专家去揭秘解读。

　　吐峪沟大峡谷和高昌故城只是鄯善大沙漠中的一个小小缩影，但是被时空与风雨磨砺出的古堡、城关、

土屋和麻扎，无一不倾诉着西域故道的千年沉淀，无一不描摹着塞外戈壁的血脉风骨。
巍峨秦岭的大山大岭间，数千年来有一张以汉江为横，栈道为纵，联络四方的道路网。在众多古道被整修为

现代公路的同时，傥骆道却在秦岭绝美险峻的自然风光中保持着神秘的面容，成为寻访历史和徒步穿越者心

中的圣地。

　　陕南洋县县城边有一个傥河水库，几年前当我来到这里，北望苍茫秦岭，不由想起大山另一边，我的故

乡关中周至县的西骆峪水库，那是我小时候和伙伴们嬉戏的好去处。小时候从故乡的田野里向南遥望，绵延

的秦岭像一堵蓝墙环卫着八百里秦川。我们村就在山脚下不远，走上半个小时，平原尽头的山口就是周至县

人奋战多年修成的巨型工程西骆峪水库。秦岭两边这一南一北的两个水库，就是一条著名的古栈道——傥骆

道的南北出口。

　　那时西骆峪水库边有几列土质大残墙，大人们说那是古骆峪国留下的。今年，回到故乡时专程去看，那

些大残墙竟然还在，除却了小时候看它的神秘，今天再看的感觉又不一样了。

　　秦岭最险的一条古道

　　小时候看着水库后面山口里那条遥远的山谷，感觉神秘极了，总觉得里面有无尽的宝藏。后来读书读到

“蜀道之难，难于上青天。”才惊觉那难于上青天的蜀道，说的就是我们这里。

　　自古川陕之间，秦巴横亘，峰险水恶。然而在这大山大岭之间，却有一张以汉江为横，栈道为纵，联络

四方的庞大网络。不同历史时期先民们开凿的较著名的古栈道至少有褒斜道、故道、傥骆道、子午道、荔枝

道、文川道、金牛道、米仓道、阴平道等十余条。这些最早由先民百姓靠脚踏出来的山中小径，大多沿河谷

前进，后来经过修葺拓宽，遇到悬崖绝壁，则傍山架木而行，成为官方的驿道，在沟通京城长安和富庶的巴

山蜀水之间发挥了巨大的作用。

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